またやっちゃってるよ・・・ ごめん、でも今日は量多かった・・・ まさか大盛りがこんな量になってくるとは。 錦の日替わり、中華丼と半ラーメンであります。 ごちそうさまです。 コレ、知ってるようで意外と知らない、お電気の話。 クランクケースから出てる謎の穴に、 なんか「コレ壊れるとセルが回らなくなる」みたいなイメージの、 フィン付いた小箱を接続して、 「良くわからないけどとりあえず交換してみたランキング」第一位のレギュレーター(笑) こんなふうに巻いたコイルの周りを、磁石(ローター)が回転する事によって、 電気を生み出します。 しかし、この電気、このままでは使えません。 「交流」だからであります。 バッテリーに蓄えるには、「直流」に変換しなければなりません。 今まで(アーリーシャベルまで)は「直流」をそのまま発電してたのに、 何故わざわざ「交流」を? より多くの電気を安定して発電するには、交流を発電し直流に変換した方が都合が良いのであります。 つまり、ステーターコイルで交流を発電し、レギュレーターが直流に変換すると共に、14ボルト付近を維持する、と。 これを読んでいる人には、是非とも発電系のトラブルシュートが出来るようになって頂きたいのであります。 ①バッテリーのプラスとマイナスに、それぞれテスターをあてる。 この時、テスターは「DC(直流)」になっている事。 そしてバッテリーの電圧が12V以上であることを確認。この数値を記憶する。 ※12V以下であったり、そもそもセルが回らない場合は、 バッテリー不良かステーター不良、もしくはレギュレーター不良。 バッテリーを充電し、まずエンジンをかけましょう。充電できないならばバッテリー不良。 ②アイドリングを上げて、同じようにテスターをあて、13V~14V程度で収まっているかを確認。 回転を上げると16・・・17・・18V・・と上がるようならレギュレーター不良。 エンジン始動前の電圧から上がらないなら、レギュレーター不良もしくはステーター不良。 ③電圧が上がらない場合、レギュレーターのコネクターを抜いて、いよいよステーターの不良を疑って行くワケですが・・・。 交流の発電量なので、本来はボルテージではなくアンペアで計測するワケなのです。 しかし、AC(交流)とDC(直流)の切り替えと、導通チェックくらいしか付いてない無いテスターが、 一般ユーザーレベルで実用的に使える価格の物でしょうから、 クランクケース側のコネクター穴、つまりステーターコイルの穴にテスターのプラスマイナスをそれぞれ突っ込み、 「AC(交流)」で測った時に30~40Vを振っていればOKです。 ステーターがOKなら、残すところはレギュレーター不良のみとなります。 ステーターから出たり出なかったりとか、数値がバラけ過ぎるとか、 「?」が出るような振り方は、ステーター周りのトラブルを疑った方が良さそうです。 ちなみに導通チェックが出来るテスターならば、テスターの片方をコネクター、もう片方を車体(例えばクランクケース)等にあててみましょう。 通電しちゃってる場合、どっかでステーターがクランクケースに触れてます。 この場合、要交換です。 オマケの配線図。 これだけでエンジンはかかります。 これなら、少しの配線を持っていれば、出先でも対応出来そうですね。 悪用禁止の方向で(笑)
by lwe31x
| 2013-03-05 22:29
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